Was mag denn wohl ein Bubikopf sein? Diese Frisur hielt ab 1920 Einzug in deutsche Friseursalons und somit auf den Kopf der Damen. Kurz sollten die Haare nun sein. Man orientierte sich am Herrenschnitt, denn die Frauen wollten damit auch ihre Gleichberechtigung zum Ausdruck bringen.
Schauspielerinnen wie Asta Nielsen machten es vor, die Frau auf der Straße machte es nach. Eine wichtige Wegbereiterin der neuen Mode war Coco Chanel, eine Modeschöpferin aus Paris. Sie zeigte sich schon 1916 mit Kurzhaarschnitt, wadenlangem Rock und weitem Oberteil.
Beim Bubikopf gab es verschiedene Ausführungen. So konnte das Haar zum Beispiel hinten kürzer sein als vorne, das nannte man Etonschnitt. Beliebt war auch der Pagenschnitt, bei dem das Haar exakt auf eine Länge gekürzt wird.
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Meist war das Haar kürzer als kinnlang. Manche Frauen trugen einen Seitenscheitel, andere einen Pony. Manche Frauen legten sich auch auf beiden Seiten der Stirn eine Locke ins Gesicht. Außerdem konnte das Haar ganz glatt sein oder in Wellen am Kopf anliegen.
Um die Haare an den Seiten wellig zu bekommen, wandten die Frauen die Methode der Wasser- oder Fingerwelle an. Sie drückten die nassen, glatt gekämmten Haare mit den Fingern nach oben und verschoben sie dann seitlich. Immer im Wechsel wurde eine Reihe nach links und eine nach rechts verschoben.
Mit Klammern wurde alles fixiert. Nach dem Trocknen hatte das Haar dann Wellen! Friseure verwendeten dafür ein Welleneisen, was die Arbeit enorm vereinfachte, aber natürlich auch Geld kostete. Friseure hatten übrigens auch sonntags offen!
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Schon seit 1906 konnte man Dauerwellen herstellen, also künstliche Locken. Die waren nach dem Ersten Weltkrieg zunächst out, doch gegen Ende der 1920er Jahre wurde auch diese Frisur wieder getragen.
Auf dem Foto siehst du einen Dauerwellen-Apparat im Jahr 1929. Ein Jahr lang hielt die Dauerwelle, die auf diese Weise hergestellt wurde. Leisten konnten sich eine Dauerwelle nur wohlhabende Damen, denn sie war sehr teuer.
Schon im Jahr 1900 hatte die Firma AEG den ersten Haartrockner auf den Markt gebracht. Nachdem das erste Modell mit einem Gewicht von zwei Kilogramm noch nicht gut in der Hand zu halten war, gab es bald neue, leichtere Föne zu kaufen.
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Das Waschen der Haare erfolgte übrigens zunächst noch mit Kopfwaschpulver. Erst 1927 kam das erste flüssige Haarwaschmittel auf den Markt. Shampoo in Pulverform war aber sogar noch bis in die 1960er Jahre erhältlich.
Rudolph Valentino, ein italienischer und auch in Deutschland sehr beliebter Schauspieler, machte die Pomade populär. Das ist eine fettige Substanz, mit der man die Haare ganz glatt anlegen konnte. Auch Frauen benutzten Pomade, denn füllige Frisuren waren absolut unmodern. Durch die Pomade glänzten die Haare außerdem.Die Frisurenmode macht, glaubt man den Berliner Szenegängern, gerade eine Trendwende in die Zwanziger Jahre durch. Stramme Seitenscheitel und Pomade erleben ihr Comeback.
Es ist gar nicht der strenge Scheitel gewesen, mehr die Spitze des Deckhaars in der Mitte der Stirn. Nicht das verbreiterte Gigolobärtchen, sondern die Kombination von Bart und Frisur. Die Mode, so heißt es bei Walter Benjamin, sei der „Tigersprung ins Vergangene“. Nimmt sie vergangene Formen auf, dann legen sich dem Betrachter zwei Bilder übereinander: das Jetzt und das Damals. Ähnliches ist Kristyan Geyr geschehen, als er vor zwei Monaten zur Pressekonferenz der Berliner Modemesse Bread and Butter auf dem Barocksofa saß. Geyr, einer der drei Messe-Gründer, sprang - aber gleichsam ins falsche Jahrzehnt. Anvisiert hatte er die zwanziger Jahre, in deren Zeichen die Bread and Butter unter „Berlingold“ in diesem Jahre stehen sollte: Gelandet ist er ein wenig später. Ein Versehen.
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Daß der strenge Scheitel zurückkommt, mag annehmen, wer selektiv genug wahrnimmt. Hier und da ist er zu sehen, mal pomadisiert nach hinten gestrichen wie in den Zwanzigern, mal an den Seiten rasiert, scharfkantig fällt das Deckhaar darüber. Man integriert ihn in den Look der Achtziger. Man trägt ihn großstädtisch, ganz klassisch modern: mit der Indolenz des Blasierten. Oder gibt sich einfach ein wenig schneidiger, entschlossener. Die Kunden, sagt ein Szene-Friseur, verlangten sogar nach ausrasierter Scheitellinie. Seit einem halben Jahr schon wieder passe, meint ein anderer. Ein dritter gibt Auskunft, es gebe derzeit kaum eine Dekade, die in der Haarmode nicht vertreten sei: die Dreißiger darunter. Und Udo Waltz meint zur Scheitelfrage gar, da sei nur eine Tendenz: „Pony, Pony, Pony“. Mit den Frisuren verhält es sich wie mit der Kleidermode: Man zitiert die Moden hinauf und hinunter, beschwört die Lebensgefühle und mischt die Dekaden, bis der Tigersprung ins Vergangene nichts ist als ein Hüpfer in die vorletzte Saison. Wer springen will, der braucht die unverbrauchte Form. Die Andeutung genügt.
Er habe sich, so antwortete Geyr auf einen Beitrag in der „taz“, in dem vom „Adolf-Scheitel“ die Rede war, „als Verantwortlicher für das Corporate Design“ den „damals üblichen Haarschnitt und Oberlippenbart“ zugelegt. Der Hinweis auf das Corporate Design mag erklären, warum eine Modemesse, die ihren Anspruch auf Avantgarde schon im Titel „Tradeshow for Selected Brands“ führt, auf einen derart überstrapazierten Topos wie die „berühmten goldenen zwanziger Jahre“ in Berlin zurückgreift. Denn ist die Generation der „Neuen Frau“ nicht die erste gewesen, die, kurzröckig, langbeinig und bubiköpfig, eine Corporate Identity besaß? „Schauen Sie um sich, sehen Sie scharf, überlegen Sie, und Sie werden sich überzeugen: Die neue Frau ist da, sie existiert.“ Ein massenmedial und dank der Konfektion unter den Massen verbreiteter Phänotyp, der von den Zeitgenossen symbolisch gelesen wurde: Was könnte heute für die Angestellten des Lifestyle glückvoller sein?
Mehr denn je wird an der symbolischen Aufladung der Objekte gearbeitet, und weniger denn je glaubt man daran. Es ist eine Sehnsucht in Berlin. Wenn heute von den zwanziger Jahren die Rede ist, dann muß es „pulsieren“ heißen, wenn man vom Leben spricht. Und spricht man von ihnen, meint man wenig mehr als das Leben selbst. Die Stadt als Transitorium: Die Lebendigkeit, die Berlin heute attestiert wird, ist nicht zuletzt die Hoffnung darauf, daß sich eine ungebärdige Metropole der noch unbesetzten Räume bemächtigen werde - wie einst. Der Haarschnitt, so sagt Geyr, sei nicht als Provokation gedacht gewesen. Genau so ist er auch verstanden worden. In der Logik des Lifestyles ist die Hitler-Frisur die unverbrauchte Form. Sie in die Oberfläche zu überführen - das ist ihr letztes Tabu. Wie um das zu illustrieren, sagte vor kurzem eine Szenegängerin aus Mitte, auf ein Bild der Widerstandskämpferin Sophie Scholl zeigend, diese Frisur, die hätte sie gerne.
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